Wissenswertes über Ferngläser

Die erste Zahl im Namen wie etwa 8x32 ist die Vergrößerung und sagt ganz einfach: Das Objekt erscheint 8 x größer bzw. so, als ob die Entfernung auf 1/8 geschrumpft wäre.

Hohe Vergrößerungen bieten mehr Details, besitzen aber auch Nachteile:

• Die Handunruhe ist verstärkt sichtbar und das Bild wird zittriger.
• Das überschaubare Sehfeld  ist kleiner, es liefert weniger Überblick.
• In der Dämmerung lässt die Bildhelligkeit nach.
• Die Schärfentiefe wird kleiner, es muss präziser fokussiert werden.
  
  

Die zweite Zahl im Fernglas-Namen gibt den Objektiv­­durchmesser in mm an, beim 8 x 32 also 32 mm.

Große Objektive sammeln mehr Licht und liefern in der Dämmerung ein helleres Bild. Bei Tages­licht spielt das keine entschei­dende Rolle.

Der Objektiv­­durch­mes­ser bestimmt aber auch die Größe des Fernglases – und damit das Gewicht. Je größer, desto schwerer!

Das Sehfeld beschreibt die Breite des Bildausschnitts, den man in 1.000 m Abstand überblicken kann. Ein gutes 10-faches Glas sollte ein Sehfeld von 105 m auf 1.000 m erreichen, die 8-fache Vergrößerung etwa 125 m und mehr. Bei Taschenferngläsern ist das Sehfeld naturgemäß kleiner.

Der Wert steht in den technischen Daten.

Jäger greifen in der Dämmerung zu Fern­gläsern mit 50 bis 56 mm großen Objektivlinsen. Die sammeln viel Licht, liefern helle Bilder, wiegen aber ein gutes Kilo und sind zum Wandern völlig ungeeignet.

Die Alternative sind Objektive mit 40 oder 42 mm, die vor allem für die Vogelbeobachtung genutzt werden.

Bei kürzeren Wanderungen ist das Gewicht von etwa 700 - 800 g kein Problem, für lange Trekkingtouren aber zu hoch.

Ein 8 oder 10 x 32 bringt gute 500 g auf die Waage. Tagsüber reichen diese Durchmesser aus und sind eine absolute Empfehlung. Sie bringen hohe Leistung bei kompakten Maßen, besitzen große Seh­felder, und beim Seh- komfort sind sie den kleineren Taschen-Ferngläsern deutlich überlegen.

Die Modelle sind meist druckwas­ser­dicht (nicht nur „spritzwasserge­schützt“) und gegen Beschlag im Inneren mit Stick­stoff gefüllt. Die Bedienung gelingt ohne Probleme auch mit Hand­schuhen.

Wenn sehr auf das das Gewicht geachtet wird, empfehle ich die Taschenfern­gläser. Die Modelle besitzen 20 oder 25 mm große Objektiven und 8- oder 10-fache Vergrößerung. Das Gewicht beträgt etwa 250 - 300 g.

Bei kräftezehrenden Touren geht es eigentlich nur noch um das Gewicht. Auch nicht um tolle Bilder, sondern um reinen „Informations­­­gewinn“ . Wo schlängelt sich der Pfad entlang, ist dort noch eine Markierung, was steht auf dem Hinweisschild, usw. Hier sind die monokulare Modelle die richtige Wahl. Diese Mini­­fernrohre in den Varianten 8 x 20 oder 10 x 25 belasten nur mit etwa 100 g und finden überall Platz.

Alle binokulare Ferngläser bieten einen Diop­trien-Ausgleich. Er korrigiert abweichende Seh­stär­ken zwischen Links und Rechts, so dass die Brillenträger das Glas auch ohne ihre Brille nutzen können.

Einfache Weit- und Kurzsichtigkeit (Hyperopie oder Myopie) bis zu einem Unterschied von etwa 4 dpt zwischen links und rechts können ausge­glichen werden. Bei höheren Werten oder Astigmatismus sollte das Fernglas mit der indi­viduell angepassten Brille genutzt werden.

Die gängigen Ferngläser vergrößern 8- oder 10-fach. Kleinere Vergrößerungen werden zu Unrecht oft nicht mehr akzeptiert, höhere Vergrößerungen führen durch die Handunruhe zu stark verwackelten Bildern. Man muss selbst tes­ten, welche persönlich die „Beste“ ist.

Das geht zum Beispiel so:

Schauen Sie mit ver­schie­den­en Vergrößerungen auf feine Strukturen (entfernte Pla­kate oder Schriften) und beurteilen Sie, welches Glas das angenehmste Bild und die meisten Details liefert. Im Zweifel em­pfehle ich die kleinere Ver­größerung. Im Einsatz wird das Glas ohne­hin unruhiger gehalten als im Laden­geschäft.

Die Dichtigkeitsangabe bei Ferngläsern unter­scheidet zwischen „wasser­dicht / waterproof“ und „spritz­wasser­geschützt / water resistant“. Wasser­dicht bedeutet: Das Fernglas kann ins Wasser fallen und hält den Druck zum Beispiel bis zu 4 m Was­ser­­tiefe (0,4 bar) aus. Schmutz kann im Wasch­­becken abgespült werden, hohe Luftfeuch­tig­keit oder Staub sind ihm egal, und es ist in der Regel Stickstoff-gefüllt. Spritz­wassergeschützt bedeutet: Normaler Regen und Wasser­spritzer dringen zwar nicht ein, man sollte es aber doch möglichst schnell trocknen.

Ferngläser, bei denen sich beim Fokussieren äußere Teile bewegen (Okulare oder Objektive bewegen sich rein oder raus und "pumpen" dabei Luft rein oder raus) können natürlich nicht dicht sein. Gläser mit Innenfokussierung (nur innere Optikteile bewegen sich) sind klar zu bevorzugen. Nur bei solchen Geräten macht es auch Sinn, sie mit Stickstoff zu füllen. Der enthält im Unterschied zu normaler Luft keine Feuchtigkeit, die sonst bei kalter Witterung innen beschlagen kann.

Die Optik-Baugruppen sind jeweils in zwei Rohren, die durch eine Knickbrücke dauerhaft und parallel verbunden sind. Um das Glas auf unterschiedliche Entfernungen zu fokussieren, werden über den Mitteltrieb Linsen bewegt.  Möglichst nur im Inneren, so dass sich das Volumen nicht ändert (Innenfokussierung), und keine Luft und damit Staub und Feuchtigkeit eingesaugt wird. Nur dann lässt es sich wirklich wasserdicht konstruieren und eine  trockene Stickstoff-Füllung gegen Beschlag im Inneren macht Sinn.

Alle Glas-Luft-Flächen müssen gut entspiegelt sein, das heißt eine Mehrfach-Vergütung aufweisen. Das erhöht die Lichtdurchlässigkeit (Transmission) enorm und ist Voraussetzung für ein helles, kontrastreiches Bild.

Moderne hydrophobe Beschichtungen wie zum Beispiel ZEISS LotuTec machen die äußeren Linsenoberflächen extrem glatt. Dadurch werden sie Wasser- und Schmutzabweisend und lassen sich leicht und schnell reinigen, ohne durch allzu viel Reiben Kratzer zu verursachen.

Wenn schwarze Abschattungen am Bildrand auftauchen, stimmt meist der Okularabstand nicht. Halten Sie dann das Glas mit beiden Händen und stellen Sie den Ab­stand der beiden Seiten sorg­fältig auf den Abstand der Augen ein. Bringen Sie auch die Augenmuscheln in die richtige Stel­lung (testen), so dass das komplette Sehfeld und der schwarze Rand scharf gesehen werden. 

Ein Fernglas am Riemen trägt man vor der Brust, nicht vor dem Bauch! So ist es geschützter, bau­melt nicht ständig herum und ist mit einer kurzen Bewegung am Auge.

Halten Sie zum Stabilisieren das Fernglas mit bei­den Händen möglichst weit vorne, stützen Sie es am Kopf ab oder benutzen Sie einen Stock zum Auflegen oder „Anstrei­chen“ (Anlehnen) des Fern­glases.